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 　　游子對(duì)于家鄉(xiāng)的年味，常寄托在一碗碗飽含兒時(shí)記憶的土菜里。

　　臨近年關(guān)，腌漬咸貨成了不少湖州山里人家的必備環(huán)節(jié)，房檐下的咸肉已泛起油光。

　　“溫度在2℃到-2℃的時(shí)候是最好的，基本上過了冬至就可以開始準(zhǔn)備了。”德清阜溪街道的梁建民老人已年近80年，卻還是保留著每年“包攬”全家咸肉制作的習(xí)慣。他向潮新聞?dòng)浾吡钠鹣倘獾闹品ǎ鹤詈眠x用新鮮的豬五花，第一步噴上高度白酒；再用加入花椒、辣椒、香葉等炒制過的鹽，把五花肉揉搓均勻，至肉色由鮮轉(zhuǎn)暗；放入準(zhǔn)備好的缸里腌制，剩下的交給時(shí)間。

　　經(jīng)過時(shí)間的沉淀，鹽分的醞釀，腌制好的肉取出掛在陰涼通風(fēng)處晾曬，待肉質(zhì)緊實(shí)油脂充溢，咸肉即大成。可以直接吃，也可以抽成真空包裝，或者用保鮮紙包裹好放進(jìn)冰箱。

　　咸肉，就像是“江浙人自己的培根”，在江浙滬一帶有著特別傳統(tǒng)的做法——咸肉菜飯。咸肉、春筍切丁，青菜切碎，待到土灶燒得油熱鍋熱加入炒熟，再燜上一鍋米飯，青菜的綠、咸肉的紅、米粒的白，三色相間，是湖州人熟悉的冬日味道。

　　梁建民習(xí)慣用土灶，他說：“冬天吃咸肉菜飯，夏天燒豌豆飯，都是我小時(shí)候的珍貴菜色。現(xiàn)在來我們這里旅游的客人，看到外面晾曬的咸肉，都會(huì)主動(dòng)敲門來問能不能售賣，所以我今年多做了一些。”

來源： 潮新聞    | 撰稿： 陶韜 姜子桐    | 責(zé)編：俞舒珺    審核：張淵

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